家乡菜，时髦称“干越菜”尽管没有国内一些菜系，如：粤菜、川菜、鲁菜等久享盛誉，名震中外；
但，许许多多农家小吃，还是很富特色的。
甚至，毫不夸张地说，可以拿出来与那些“菜中名流”一比高下。
且不论干越菜中高档的“三大鱼盘”（注一），也不提其中档菜，如：螺蛳潽山粉，藠头炒蚌肉等，信手拈来一个低档产品——“蒸jìng菜”，便足可令他人口角流涎。
“蒸菜”可能是家乡最为大众化的一款便菜。
可以说，几乎没有一个未吃过它的余干人。也没有一个家乡主妇，哪怕是拙妇不工于此术。
它花式繁多，常见的有：芋头蒸菜，萝卜丝蒸菜，菜叶蒸菜，南瓜蒸菜等等。
做工也很简单，以蒸菜中的上品，时下最为常见的青菜、芋头为例：家庭主妇们先在锅底加水，铺上带布的蒸笼罩（方言称“笼箱格里”）再将刮皮、洗净、切片的芋头平铺于其上。
讲究的，还要在芋头上铺上一层经米粉缠制过的五花肉。合盖，用猛火蒸熟后，夹出米粉肉，撤去蒸笼盖，用锅铲将芋头和着蒸出的猪油一起捣烂（方言称“塌烂”）
并趁热倒入米粉和事先剁碎的青菜叶，加入适量的食盐和五香粉等佐料，搅拌均匀。
施以文火，以焖熟其中的菜叶和米粉。这一过程，家乡称作“搭蒸菜”。
这一工艺的关键是烹制时，要在锅中反复“搭”制，据说，搭得弥久，口感愈磁。
经过一番精心打理，不一会儿，一钵蒸汽缭绕，香味扑鼻的“蒸菜”就上桌了。
一家大小，你呼我唤，赶紧趁热执筷夹食。
那又绵又糯“啰声下”入喉的口感；那清香可口，“吞不来舌兜”的滋味，和着那温馨甚而炽热的家庭氛围，让你感觉到的：不仅是痛快淋漓的口中之 “爽”，分明是植入内心的合家和谐之“福”。
可在上世纪六十年代初期的饥馑岁月里，它带给我们的却是一阵阵揪心的苦涩。
记得我们姊妹几个，饥肠辘辘中，常爱坐在坐（火）桶（注二）上，津津乐道这道如今看来，再普通不过的菜蔬。有感于孩子们的热望，有时父母咬了咬牙下厨，倾力打造了一小碗。
可上桌后，久久没人下筷子。
一家人你推我让，眼红鼻酸。那情那景，令人刻骨铭心，至今思之犹桶。……
我相信，和我们一样，围绕着它，家家户户都会有自己的人文掌故。故所以，每个旅外游子，对它都会产生一种未名的、魂牵梦萦的情感。
文磊：作于上海浦东
注一：“三大鱼盘”即“鳜鱼煮白薯” ，“鲶鱼煮芋头”，“黄丫头炒腌菜”。
注二：坐桶，也称火桶，烘桶，是旧时家乡烤火、取暖的用具。
